La Divina Pastora de Santa Rosa

La Divina Pastora de Santa Rosa

Tres millones de personas se congregaron el sábado 14 de enero para acompañar en una procesión de siete kilómetros y medio, a la Divina Pastora, la madre milagrosa del pueblo larense, desde la iglesia del Pueblo de Santa Rosa hasta Barquisimeto (capital del estado Lara/Venezuela), donde se le rindieron los máximos honores en la Catedral Metropolitana. Como buena barquisimetana, soy devota de La Pastora, y tuve la oportunidad de visitarla un día antes de la procesión, en la iglesia de Santa Rosa, ya vestida con el hermoso traje amarillo que seleccionaron para la visita número 156, como se la ve en el encabezado de esta entrada.

Iglesia del pueblo de Santa Rosa

La Divina Pastora es sacada de su nicho, un día antes de la Procesión

Bajo el arco, a la salida de Santa Rosa el día 14

La sacaron en hombros los miembros de la cofradía de la Divina Pastora, un grupo de 150 feligreses encargado de llevar en peregrinaje a la imagen junto a otros creyentes que de esta manera pagarán promesas a la Virgen. La imagen estará alejada de su santuario durante tres meses, para recorrer las 54 parroquias de la capital larense.

Punto de encuentro al comienzo de la Avenida Lara

La Pastora se pierde ante la inmensa multitud

La virgen subió con su multitudinaria feligresía por la Intercomunal de Cabudare hacia la Avenida Lara, al comienzo de la cual, la recibimos mi madre, mi hermana y yo, pasado el mediodía. La Patrona llegó a la Plaza Macario Yépez, donde la esperaba la Orquesta Pequeña Mavare, dirigida por Eduardo Montesinos, para rendirle homenaje y posteriormente prosiguió por diferentes arterias viales (avenidas Morán, Vargas y Venezuela, entre otras), y alrededor de las 6 de la tarde llegó a la Catedral de Barquisimeto.

La Pastora pasa a menos de 2 metros de nuestro punto de encuentro,

rumbo a la plaza Macario Yépez

Se dice que esta procesión es la segunda peregrinación más grande de Latinoamérica y la tercera en todo el mundo, precedida por la que se realiza en México a la virgen de Guadalupe y en Portugal a la virgen de Fátima. Sin embargo, discrepo de ello toda vez que a la Virgen de Guadalupe no se le realiza procesión sino concentración en su basílica, por lo que la procesión de la Divina Pastora, debería de ser la primera "procesión" de América.

Tres millones de fieles la acompañaron hasta la catedral

El comienzo de la veneración por la Divina Pastora se remonta al año de 1736, fecha en la cual el párroco de Santa Rosa encargó a un famoso escultor que le hiciera una estatua de la Inmaculada Concepción. No obstante, por una extraña equivocación, en lugar de la Inmaculada, llegó al pueblo la imagen de la Divina Pastora. De inmediato el párroco quiso devolverla, pero por mucho que lo intentaron, no pudieron levantar el cajón donde habían colocado la imagen. A partir de este momento la población interpretó este raro acontecimiento como señal de que la Divina Pastora quería quedarse entre ellos. Posteriormente, durante los sucesos del terremoto de 1812, el templo donde se veneraba la Divina Pastora fue destruido, pero su imagen quedó milagrosamente intacta, hecho que reforzó la creencia de los fieles de Santa Rosa de que la Virgen quería quedarse siempre entre ellos para protegerlos.

En 1855, se desató en Venezuela una terrible epidemia de cólera. Muchas familias de Barquisimeto fueron diezmadas por el terrible mal, ante lo cual fueron completamente inútiles medicinas, lamentos y plegarias. Desesperados y como último remedio, los pobladores decidieron sacar en procesión por las calles de Barquisimeto la imagen de la Divina Pastora para implorar su misericordia. El padre Macario Yépez rogó ser él la última victima, lo cual fue concedido, ya que a partir de ese mismo día, cesó la epidemia de cólera.

Dejo la imagen de La Divina Pastora que se levanta majestuosa en la esquina que intersecta las avenidas Venezuela y Bracamonte de Barquisimeto, con el monumento “Una flor para el Mundo” al fondo,  estructura de tres niveles con una bóveda de 16 pétalos que se abren y cierran sobre un “tallo” hidráulico de 19 metros de altura, que se inspira en los monolíticos tepuyes de la Gran Sabana, así como en la flor nacional de Venezuela, del arquitecto Fruto Vivas, de la Expo Hanóver 2000.

 

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De Zermatt al Tesino

De Zermatt al Tesino

Esta entrada complementa la de "Suiza" del blog Bitácoras de NayZu, con fotografías del recorrido desde Zermatt, de habla alemana, por el Nufenen pass hacia el Ticino (Tesino) de habla italiana, donde se encuentran las bellísimas ciudades de Lugano y de Como.

Zermatt, encantador pueblo peatonal en medio los Alpes suizos, con chalés de color marrón al viejo estilo montañero y serpenteantes callejuelas, es una de las más renombradas estaciones de esquí de Europa. Se encuentra en el extremo sureste del cantón de Valais, a pocos kms del límite con Italia y a solo 3 horas y media de Ginebra. Situada a 1.620 m de altitud, se asienta sobre una elevada meseta al pie de la cumbre más alta del país, el Monte Cervino (o Matterhorn), espectacular valle alpino. A Zermatt solo se puede acceder por vía férrea (desde Taesch), dado que la circulación de vehículos no esta permitida. Para moverse por la localidad se disponen de tranvías y trineos de caballos como únicos medios de transporte. Es un típico pueblo alpino, con chalets y hoteles de estilo montañés. Hermosa para recorrerla a pie.

De Zermatt nos dirijimos a Lugano, la ciudad más grande del Tesino, el cantón de expresión italiana en Suiza. Sin embargo, la capital cantonal es Bellinzona. La ciudad se encuentra en la ribera del Lago de Lugano (en la fotografía que encabeza la entrada) y está rodeada de los montes Brè, San Salvatore y Sighignola.

La frontera con Italia se encuentra a 8 kilómetros del centro; sin embargo, el barrio residencial Gandria, que hoy forma oficialmente parte del municipio de Lugano, se extiende hasta la frontera. Lugano ofrece todas las ventajas de una metrópoli y a la vez el aire de una pequeña ciudad.

Continuamos con el cruce hacia Italia para bordear el lago de Como, con sus calles de doble vía sin aceras, lujosas villas y bellos parques. Alli almorzamos y tomamos de postre un gelato, a pesar del frío.

Toda Suiza es encantadora, por lo que no descarto incluir futuras entradas, para continuar describiendo sus bellos parajes alpinos y maravillosos lagos.

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Wadowice

Wadowice

Wadowice es un pueblo pequeño en el sur de Polonia, a 50 kilómetros de Cracovia, situado por el río Skawa, en la parte oriental de la Meseta de Silesia. Es famoso por ser el lugar de nacimiento del Papa Juan Pablo II. En el 2007, visitamos Polonia, y Wadowice estaba incluida en el itinerario.

En una casa de dos pisos, diagonal a la Basílica de Consagración a la Santísima Virgen, donde fue bautizado, vio la luz Karol Józef Wojtyła. Era el menor de los dos hijos del matrimonio integrado por Karol Wojtyła y Emilia Kaczorowska. Su madre era una ferviente católica y se las arregló para que su hijo naciera cerca de un templo pues quería que lo primero que oyera su hijo fueran los "cánticos a Dios". Cuando Karol aún era muy pequeño, su madre le decía a otras mujeres: "Verán que mi pequeño Karol será una gran persona". Su madre falleció cuando él tenía nueve años (en el año 1929). Su hermano mayor, Edmund, que era médico, murió en 1932, por contagio de una enfermedad cuando curó a un hombre de condición humilde. Junto con su padre se trasladó a Cracovia para iniciar sus estudios en la Universidad Jagellónica. Su padre, un suboficial del ejército polaco, murió en 1941, durante la ocupación de Polonia por la Alemania nazi. Su padre siempre lo guió en el camino de la fe y el amor cristiano por los semejantes.

Nuestro bus se detuvo en una plazoleta, en la parte baja del pueblo. Subimos unos cuantos escalones y llegamos a la Basílica, rodeada con un colorido de fachadas espectacular. Era domingo, y la misa la dieron al aire libre, mientras el sacerdote iba recorriendo todas las calles que bordean la Plaza Mayor. Ya dentro de la Basílica, destacan fotografias de su trayectoria, desde que era monaguillo hasta que fue Papa.

Luego, entramos a la casa natal, ahora museo, en la cual muestran diferentes pertenencias de cuando vivía en ésta y en donde permaneció hasta los 18 años de edad, como fotografías de cuando tenía días de nacido y de su corta estancia en el servicio militar, las casullas de capellán, de obispo y de cardenal, monedas commemorativas, eskís (fue un gran amante de este deporte cuando era jóven), los libros que escribió, entre otras pertenencias, asi como souvenirs. No permitieron fotos del interior de la casa, pero mi impresión fue que el futuro Papa no tuvo un origen humilde, pues el mobiliario en general así lo refleja, aunque precisamente la humildad fue lo que lo caracterizó.

Cito a continuación, con sus propias palabras, la opinión del Beato Juan Pablo II sobre su ciudad natal, a propósito de la Homilia Santo Padre Juan Pablo II visita Wadowice 16 de junio 1999: "Con gran emoción contemplo esta ciudad de mis años de infancia, testigo de mis primeros pasos, de mis primeras palabras y de «las primeras inclinaciones»... La ciudad de mi infancia, la casa paterna, la iglesia parroquial, la iglesia de mi santo bautismo... Quiero cruzar estos umbrales acogedores, inclinarme ante mi tierra natal y ante sus habitantes, y decir las palabras con que se suelen saludar los familiares al regreso de un largo viaje: «¡Alabado sea Jesucristo!». Y la casa se encontraba precisamente aquí, a mis espaldas, en la calle Koœcielna. Y cuando miraba desde la ventana, veía la meridiana y el lema: «El tiempo huye, la eternidad espera»” Y la eternidad lo espera como Santo.

Wadovice es sin lugar a dudas, un pueblito muy pintoresco y uno de los más bonitos de toda Polonia. Les invito a consultar una página sobre la Casa y pueblo de Juan Pablo II en facebook: http://www.facebook.com/pages/Casa-Juan-Pablo-II-Inc/117254614990230

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Capitales de Irlanda

Capitales de Irlanda



Belfast (del irlandés Béal Feirste que significa "El vado arenoso en la desembocadura del río") es la capital de Irlanda del Norte, en el Reino Unido. A pesar de un periodo de relativa paz, la mayor parte de las áreas y distritos de Belfast aún reflejan la naturaleza dividida de Irlanda del Norte. Muchas áreas están todavía segregadas según las características étnicas, políticas o religiosas, especialmente en los barrios de la clase obrera. Estas zonas, "católica" o "protestante", "republicana" o "unionista" están invariablemente marcadas con banderas, grafitis y murales.

 Barrio católico

Céntrica avenida (los negocios con nombres en gaélico)

En la zona oeste de Belfast, donde la mayoría de los habitantes son católicos, se ven grafitis de "¡Abajo la Reina!”, "¡Viva el IRA!" o "¡Viva Irlanda!" En cambio, en la zona este, donde la mayoría de la población es protestante, se leen frases como "¡No nos rendiremos!" o "¡Aquí no hay Papa ni papado!" Para el año 2009, cuando la visitamos, vimos en ambas zonas que no querían a Bush, el entonces presidente de Estados Unidos, tal como se lee en el grafiti de la fotografía, donde lo mandan “A salir de Cuba”.



En general, los habitantes de Belfast, sean católicos o protestantes, reciben cordialmente a todos los turistas, pero como medida de precaución, al forastero que visita Belfast se le suele aconsejar dos cosas: evitar hablar de política y no mencionar su religión. En Belfast solo paseamos. Continuamos hacia Dublín donde pernoctamos dos noches.

Dublín es una ciudad llena de vida. En el centro, sus calles comerciales y sus innumerables pubs, están abarrotadas de gente a todas horas. La vida nocturna es animadísima. En zonas más céntricas como Temple Bar, el ambiente de pub de barrio deja paso a otro tipo de diversión, con más gente, más extranjeros y pubs combinados con discotecas.

 Entrando a un típico pub

 Centro de la ciudad

El río Liffey separa las zonas norte y sur de la ciudad. Al norte está tradicionalmente el Dublín más humilde y más obrero. El sur, por su parte, es la zona rica, con bonitas casas victorianas y barrios de casas bajas y tranquilas a lo largo de aquella parte de la bahía de Dublín. Los paseos turísticos y los lugares de interés en el norte de Dublín se agrupan, en su mayoría, en torno a la calle principal de la ciudad, O'Connell Street. Comienza en el puente de O'Connell, y tiene edificios tan representativos como la Oficina Central de Correos o el Monumento a la Luz, donde nace la comercial Henry Street.



O´Connell Street

El obelisco llamado Monumento a la Luz, es un cono de acero inoxidable de 150 metros de altura, cuya punta se ilumina por la noche, creado para conmemorar la llegada del nuevo milenio. Al sur del puente de O'Connell, o zona sur del Liffey, nos encontramos con una de las estampas de Dublín: la fachada del Trinity College y, el edificio circular que alberga hoy al Banco de Irlanda y que antiguamente sirvió como Parlamento. También en la zona sur, nos encontramos con otra de las atracciones turísticas de Dublín: la fábrica y museo de Guinness, un lugar donde aprender cómo se hace la cerveza y muchas curiosidades sobre la cerveza más típica de Irlanda y, sobre todo, donde disfrutar de unas magníficas vistas de Dublín mientras se toma una pinta en el bar panorámico del último piso.



Volviendo a la orilla sur del río, el barrio de Temple Bar es una de las principales zonas de cultura y ocio de la ciudad. Allí se combinan salas de conciertos, clubs o la filmoteca nacional con algunos de los pubs y restaurantes más tradicionales de Dublín.

Por las noches, especialmente los fines de semana, Dublín se llena de gente y el ambiente de diversión y pubs no se puede comparar con casi ningún sitio en Europa. !Me encantó Irlanda y con gusto volvería!

Hermosa vista del río Liffey

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Granada y La Alhambra

Granada y La Alhambra

España conserva casi intactas edificaciones centenarias en sus innumerables pueblos y ciudades. Hace una década, volamos desde Santa Cruz de Tenerife hasta Sevilla, y allí alquilamos un auto para recorrer Andalucía hasta la bellísima ciudad de Granada, con el objetivo de cumplir uno de mis sueños: visitar el conjunto monumental de “La Alhambra. Granada es poseedora de uno de los más exquisitos acervos culturales de toda España, que data del siglo VI. No más llegar, vino a mi mente una estrofa de la célebre canción del compositor e intérprete mexicano Agustín Lara “Granada tierra ensangrentada en tardes de toros, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros… te sueño rebelde y gitana cubierta de flores y beso tu boca de grana jugosa manzana que me habla de amores”.

Recorrimos sus calles y en todas ellas, no más levantar la vista, allí sobre la colina Al-Sabika en el valle de la Sierra Nevada, se vislumbraba La Alhambra, exquisito monumento a la belleza y a la majestuosidad. Esa fue mi primera impresión. ¡Pero otra cosa es recorrerla en su interior!

La Alhambra posee cuatro áreas bien definidas: los Palacios, la zona militar o Alcazaba, la ciudad o Medina y la finca agraria del Generalife, todas rodeadas de bosques, jardines y huertas. Tal como describe Wikipedia, es un rico complejo palaciego y fortaleza (alcázar) que alojaba al monarca y a la corte del Reino Nazarí. Su verdadero atractivo, como en otras obras musulmanas de la época, no sólo radica en los interiores, cuya decoración está entre las cumbres del arte andalusí, sino también en su localización y adaptación, generando un paisaje nuevo pero totalmente integrado con la naturaleza preexistente. Accedimos por la Puerta de las Granadas hasta llegar al Palacio de Carlos V,  situado junto al Palacio nazarí de Comares. Su arquitectura contrasta con la arquitectura islámica del resto de la edificación.

Todo en La Alhambra es hermoso. Fuimos recorriendo La Alcazaba o Ciudad Medina, la cual constituía la zona militar, centro de la defensa y vigilancia del recinto, parte de la construcción más antigua de la Alhambra. Seguimos a Los palacios nazaríes, conjunto formado por el Palacio de Comares, y el Palacio de los Leones,  La Sala de los Abencerrajes,  alcoba del sultán, sin ventanas al exterior, con muros ricamente decorados. El zócalo es del siglo XVI, de la fábrica de azulejos sevillana, con cúpula decorada con mocárabes y en el centro, una fuentecita refleja la cúpula de mocárabes, ricamente decorada, donde al entrar la luz por la parte superior va cambiando según las distintas horas del día. Continuamos a Sala de las Dos Hermanas, a la cual se accede desde el Patio de los Leones por el lado opuesto a la Sala de los Abencerrajes y la Sala de los ajimeces y mirador de Daraxa o Lindaraja con el Balcón de Lin-dar-Aixa al fondo, entre otras salas y palacetes.  Pero nada como El Palacio de los Leones y El Generalife.

El Palacio de los Leones fue construido en 1377 por Mohamed V, hijo de Yusuf I, rectangular y rodeado por una galería con 124 columnas de mármol blanco, alrededor, las alcobas, salas privadas del sultán y sus esposas. De cada sala fluyen 4 arroyos que van al centro: los 4 ríos del paraíso. Las columnas se unen con paños calados que dejan pasar la luz,  y la no menos famosa Fuente de los Leones.  Los últimos estudios hechos dicen que los leones proceden de la casa del visir y poeta judío Yusuf Ibn Nagrela (1066). Representan las 12 tribus de Israel. Dos de ellos tienen un triángulo en la frente indicando las dos tribus elegidas: Judá y Leví.

El Generalife, el Yannat al-arif era una villa utilizada por los reyes musulmanes de Granada como lugar de retiro y descanso. La parte más importante está constituida por sus jardines, fue concebida como villa rural, donde jardines ornamentales, huertos y arquitectura se integraban, en las proximidades de la Alhambra. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Si bien durante mis viajes acostumbro a adquirir recuerditos que me ocupen el menor espacio en las maletas como imanes para la nevera o el pc, en esta oportunidad no pude resistir la tentación y acabé comprando una hermosa caja de música en madera con el Patio de Los Leones, que al abrirla deja fluir encantadoramente los compases de Granada. Les dejo su imagen a continuación. Espero algún día volver a extasiarme con esta maravillosa obra.

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Monumento a la Virgen de la Paz

Monumento a la Virgen de la Paz

En Venezuela, a 11 Km. de la ciudad andina de Trujillo, en la llamada Peña de la Virgen—donde se dice que apareció la virgen en el año 1570, se encuentra ubicado el Monumento a la Virgen de la Paz, colosal obra realizada totalmente en concreto, con 46,72 metros de altura, 16 metros de ancho, 18 de profundidad en la base y 1200 toneladas de peso. Este monumento, diseñado por el arquitecto Manuel de la Fuente y cálculos realizados por el ingeniero Rosendo Camargo, fue inaugurado el 21 de diciembre de 1983 por el entonces Presidente de la República, Luis Herrera Campins. Situado a una altura de 1.700 msnm y rodeado de montañas y vegetación tropical, sus cinco miradores proporcionan una espectacular vista panorámica de la región. En el mapa a continuación, resalto en un óvalo, la geografía que se abarca desde el mirador de los ojos.

• Primer Mirador: se divisa la ciudad de Trujillo. Está ubicado al nivel de la rodilla, a 18 metros de la base, al cual se asciende en elevador mecánico.

• Segundo Mirador: se ven los alrededores de Trujillo (Monay, Betijoque, e inclusive Isnotú, lugar de nacimiento de José Gregorio Hernández). Esta ubicado en la mano izquierda de la estatua, 4 metros más arriba que el primer mirador. Solo se asciende por escalones amplios.

• Tercer Mirador: Se puede observar desde esta altura la Teta de Niquitao, 4.006 metros de altura, punto más alto del Estado Trujillo. Esta ubicado en la paloma que sostiene la mano derecha de la estatua, a 26 metros.

• Cuarto Mirador: Desde aquí se divisa la costa oriental del Lago de Maracaibo, las crestas de la Sierra Nevada de Mérida, páramos y la geografía trujillana hasta el Estado Lara. Situado al nivel de la cintura de la virgen, a 28 metros, al cual se sube en ascensor.

• Quinto Mirador: Desde aquí se obtiene la vista más impresionante. Ubicado en los ojos de la virgen, cada ojo es un mirador, situado a 44 metros. Se sube por más de 200 escalones amplios.

Los cuatro primeros miradores, buscan los cuatro puntos cardinales. La paloma simboliza el clamor por la paz de la tierra. Además de los miradores, el monumento consta de una capilla y un campanario. La cúpula de la capilla está decorada con un vitral, en el centro del cual luce una paloma rodeada de colores luminosos que hacen alusión al esplendor espiritual del símbolo.

He visitado en par de oportunidades este monumento y en ambas ocasiones he permanecido en los primeros cuatro miradores. Si en condiciones normales no soporto la sensación de vértigo subiendo diez metros, imagínense ascender hasta los ojos, a una altura 44 metros (en realidad serían 1700 msnm).

A pesar de su colosal tamaño, es la escultura más alta de América, y la vigésima cuarta del mundo, no fue considerada en la lista para votar las nuevas maravillas del mundo. He visitado La Estatua de la Libertad y El Cristo de Corcovado y comparándolos con el Monumento a la Virgen de la Paz, La Virgen impacta más que la primera en altura y cuenta con cinco espectaculares miradores, de los cuales adolece el segundo.

Es bueno que el mundo sepa que existe, que es espectacular, que esta rodeada de impresionantes vistas y que es única y maravillosa.

La Virgen de la Paz




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Desde los ojos



Ambos videos tomados de youtube

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Bursa

Bursa

Recorrimos Turquía, iniciando y terminando el tour en Estambul. Quedamos gratamente sorprendidas de la belleza de los paisajes únicos de Capadocia y Pamukkale, ciudades que incluiremos en futuras entradas, pero en esta oportunidad nos referiremos a Bursa, la cuarta ciudad más grande de Turquía, situada al noroeste de ese país, por ser menos conocida, pero no por ello menos hermosa.

Esta ciudad destaca por su naturaleza, hospitalidad, historia y encanto. Suele denominársele "Yeşil Bursa" ("Bursa verde"), en referencia a los parques y jardines repartidos por la ciudad, así como a los bosques que se extienden por toda la región, con paisajes verdaderamente fascinantes y muy bellos.

También se encuentran en Bursa mausoleos de sultanes otomanos, así como impactantes edificios construidos durante dicho periodo. Destacamos en la imagen de la entrada, la Gran Mezquita Ulu Camii, construida en 1366 durante el reinado del emir Işak Bey, la cual tiene un patio con pórticos y antiguas columnas que sustentan arcos peraltados (más levantados de lo usual) impresionantes.

Bursa nos ofreció la exquisita gastronomía turca, entre cuyos famosos platos esta el iskender kebap, el cual consiste de tiras finas de cordero al grill, colocadas en salsa de tomate sobre unos pedazos de pan pide (pan extremadamente delgado de forma muy similar a las tortillas) untado en yogurt y mantequilla fundida. Realmente exquisito.

Recomendamos no dejar de incluir Bursa cuando consideren visitar Turquía. Es una ciudad muy pintoresca, donde el turista disfruta de sus monumentos y zonas históricas, la estación de esquí, y los baños termales, todo rodeado de montañas.

En el centro de la ciudad, hay numerosas tiendas que ofrecen artículos de lana, adornos y alfombras, a precios solidarios, por lo que nosotras adquirimos allí los recuerditos. Asimismo, hay negocios donde expenden todo tipo de dulces típicos que se puedan imaginar, presentados en cajitas, las cuales también adquirimos en cantidad. ¡No dejen de probar las castañas escarchadas!

Sin lugar a dudas, volveríamos a Turquía y a Bursa.

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Amboise

Amboise

Bellísima ciudad medieval situada en el Valle del río Loira, cuyo famoso Castillo, está ubicado a sólo 500 metros del río y construido en una colina desde la cual se divisa toda la ciudad. Amboise es tranquila y muy pintoresca, donde dominan la historia, el arte y la cultura francesa de la Edad Media y del Renacimiento. Las estrechas calles tienen algunos buenos ejemplos de arquitectura con madera, como se puede apreciar en la portada de la entrada (Típica cafetería con el Reloj de Amboise al fondo).

También es conocida por la mansión de Clos Lucé donde Leonardo da Vinci, invitado por el rey Francisco I de Francia, vivió sus últimos tres años de vida. Este edificio, cuya fachada se puede apreciar en la siguiente imagen, se conserva en perfecto estado y se puede visitar.

El Castillo es visitado anualmente por miles de turistas atraídos por su preciosa arquitectura. La historia cuenta que Leonardo Da Vinci fue enterrado en la iglesia de Saint-Floretin, lugar sobre el que se encuentra actualmente el castillo. En la cabecera de la cama donde murió Leonardo se encuentra el retrato de la Madonna Elisa Gherardini, la mujer del marqués de Giocondo, o mejor conocida como la Monna Lisa.

Tanto en el sótano como en el jardín del Castillo, se conservan dibujos y maquetas de máquinas de algunas piezas de ingeniería que imaginó Leonardo. Ver estos bocetos fue para mí algo verdaderamente impactante.

La zona del Loira es conocida por la calidad de sus vinos y es habitual encontrar tiendas que ofrecen vino artesanal. Puedo asegurarles que son deliciosos, al igual que las tartas de cualquier tipo de fruta, acompañadas con un cafecito, sentados bajo un toldo en la acera.

Les dejo la presentación con las fotografías de Amboise, tomadas durante el viaje realizado en Septiembre de 2007.

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Las líneas de NASCA

Las líneas de NASCA

Nasca es sinónimo de grandes geoglifos grabados en extensas pampas del desierto costero de Perú. En la zona donde se encuentran las líneas, se desarrolló la cultura preincaica Nasca, entre los años 100 y 600 D.C. A pesar de lo breve de esta cultura, su legado perdura hasta nuestros días, atrayendo a miles de viajeros, entre los que me cuento, y científicos, quienes se preguntan sobre su significado. Los nascas levantaron edificaciones, entre ellas algunas pirámides, empleando adobes cónicos resistentes a los terremotos, usuales en la zona, pero debido a los saqueos, quedan pocos vestigios. Durante años, los pobladores atravesaban las pampas de San José, donde se encuentran las líneas, y para ellos eran simples “caminos incaicos”.

El 21 de Julio de 1941, el profesor norteamericano Paul Kosok, observó mientras hacía mediciones de los caminos, como el sol se ponía justo sobre una de las líneas y dedujo que se trataba de líneas solsticiales, y que en conjunto debían representar el calendario astronómico más grande del mundo. Mediante el método del carbono 14, pudo determinarse que las mismas fueron construidas alrededor del año 600 D.C. lo cual confirmó que no fueron construidas por los incas sino por los nascas. Inclusive, algunas de ellas son del periodo de los Paracas, civilización previa a la Nasca.

No pueden mencionarse las líneas sin hacer referencia a María Reiche, alemana que en 1932 emigró a Cusco, donde trabajó como institutriz y simultáneamente estudió la astronomía incaica. Posteriormente, trabajó como profesora de alemán y traductora. Así fue como conoció al Dr. Julio Tello, arqueólogo peruano y a Kosok, convirtiéndose en la traductora oficial de las publicaciones de estos expertos. María se interesó en las líneas y comenzó a estudiarlas, con tanta pasión, que dedicó el resto de su vida a la búsqueda de respuestas, hasta su muerte en 1998. Existen muchas teorías que pretenden explicar el significado de estas líneas. Desde que se trata de caminos de peregrinaje o de calendario astronómico, hasta que son autopistas de aterrizaje de naves extraterrestres, porque solo pueden ser vistas desde el espacio y la figura “cabeza de lechuza”, en realidad representaría a un astronauta.

De Nasca e Ica

Mapa referencial, no a escala, con la ubicación de las principales figuras

Sobrevolar las líneas fue una las experiencias más emocionantes que he vivido, aunque algo traumática para mi hermana, según cuenta en Sobrevolando las líneas de Nasca. Solo logré tomar unas pocas fotografías pues me dediqué más bien a filmar y admirarlas, durante los 30 minutos que las sobrevolamos. Lamentablemente, por los momentos no puedo publicar el video, pues tengo problemas técnicos con la tarjeta de mi pc, que me impiden capturar el video de la handicam con la cual filmé, pero en cuanto el problemita esté resuelto, agregaré la filmación editada en la futura galería de videos.

El guía nos mostraba una a una las figuras y nos relataba que las líneas o figuras fueron trazadas sobre la arena del desierto, como surcos o rasguños de apenas 30 cm de profundidad, y así han permanecido por siglos, debido a la no existencia de vientos que las borren. Pero recién he tenido noticias, de “ranchos o favelas” que se han instalados en la zona, con el consecuente peligro que ello conlleva para su permanencia.

Debo aclarar por qué use la palabra Nasca, con “s” en lugar de “z”, como esta en Wikipedia por ejemplo (aunque allí se hace referencia indistintamente a Nasca o Nazca). La razón es porque así aparece el nombre tanto en la literatura adquirida en sitio como en los souvenirs. También consulté en internet y encontré que “El nombre tradicional, que es por el que se le conoce en el mundo hispanohablante, es Nazca, sin embargo, al igual que ocurre con otros topónimos del Perú, el nombre oficial se ha modificado para reemplazar la z por una s.” Cuestión de gusto.

¿Persistirán por mucho más tiempo las líneas? ¿Para que las hicieron? ¿Cuánto tiempo tomó construirlas? ¿Cómo fue el proceso de trazado? ¿Son las figuras constelaciones o dioses? Si quieren mi opinión, pienso que las líneas están relacionadas con alguna creencia o religión y fueron trazadas por una civilización avanzada tecnológicamente, pues las líneas están tan perfectamente dibujadas, que las pequeñas desviaciones a lo largo de kilómetros, son imperceptibles y los dibujos están tan bien proporcionados, sobre todo si se piensa en sus dimensiones, que no queda lugar a dudas, que tuvieron que usar al menos “ícaros” o algo parecido, para rectificar desviaciones que solo se aprecian desde arriba. Probablemente, nunca lo sabremos.

Mi certificado de vuelo

Incluyo el resto de fotografías de las figuras y algunas del oasis de Ica, en la presentación que esta publicada al final de las entradas.

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Viena en otoño

Viena en otoño

La capital de Austria, está situada a orillas del Danubio, al pie de las primeras estribaciones de los Alpes y rodeada de bosques. Por ello, es una de las ciudades más extraordinarias y espectaculares de Europa, un lugar único, donde el glamor comienza en sus bellísimos palacios, y termina en sus calles y cafés. Posee una larga historia, que le ha dejado un importante patrimonio artístico. Conocerla en otoño, es apreciarla en todo su esplendor, pues sus calles están colmadas de árboles multicolores, que invitan a caminarlas y disfrutarlas. Asimismo, Viena ha sido universalmente reconocida como la capital musical de Europa.

Según Wikipedia, el nombre de “Viena” es celta, y procede de las distintas Vienas, Vianas o Veanas que están distribuidas por Europa (beann en gaélico escocés, significa pico, o cima). Esta capital se destaca por su orden, limpieza, seguridad y alta eficiencia de los servicios públicos, así como por la variedad de opciones de educación, cultura y entretenimiento. Algo que verdaderamente desearíamos tener en nuestra capital. Realizamos un recorrido por el centro, declarado Patrimonio de la humanidad, pasamos por el Parque Prater, el museo Albertina y bordeamos el famoso Danubio, no tan azul, sino algo verdoso.

Es de destacar, la Hundertwasserhaus, original construcción del pintor Friedensreich Hundertwasser, similar a un collage de colores mezclados con ventanas, balcones y mucha hiedra, que hace de este edificio uno de los mas fotografiados de Viena.La impresión que te da de primera, es que se trata de algún hotel o museo, pero en realidad es una edificación residencial para familias de clase media.

De Viena

El Palacio Belvedere es un palacio de estructura barroca situado en la Prinz-Eugen-Strasse 27. Conjunto artístico que consta de dos palacios Belvedere (el alto y el bajo), convertidos en museo, y de otro llamado Schwarzenberg, transformado en hotel. Los dos palacios principales están unidos por unos jardines que se encuentran divididos en tres niveles que representan diversas alegorías, como las de las fotos.

De Viena

El Palacio Schönbrunn, es uno de los principales edificios históricos y culturales de Austria, y constituye una de las principales atracciones turísticas de la ciudad de Viena. Les dejo algunas fotos de su fachada que da hacia los espectaculares jardines y fuentes.

De Viena

En la noche, disfrutamos de un concierto de Valses, y finalizamos cenando en Grinzing, pueblito de la viticultura, en una de las típicas tabernas vienesas, con cena de tres platos deguste del vino verde de la temporada.

De Viena

Ver más en  Al son de valses

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Canal Beagle

Canal Beagle

Ushuaia es la capital de La Tierra del Fuego. El día 27 de Diciembre, hicimos una travesía en catamarán, por el Canal Beagle, el cual une las aguas del océano Pacífico con el Atlántico. La postal que encabeza la entrada, corresponde a Isla de los Pájaros, con la imponente cordillera andina al fondo.

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Ushuaia

Ushuaia

Ushuaia es la capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en Argentina. Fué fundada el 12 de Octubre de 1884 por Augusto Lasserre. Esta situada en la orilla del Canal Beagle, el cual une el océano Atlántico con el océano Pacífico, y esta rodeada por la cadena montañosa del Martial. Es un pintoresco centro industrial, portuario y turístico.
Nos pareció bellísima, tranquila y sobre todo muy segura. ¡Sin duda volvería!

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Calle principal y vista del puerto, al fondo

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Nos alojamos en el Hotel Los Cauquenes, a 7 Kms de Ushuaia. Desde la ventana de la habitación, se veía el canal Beagle bordeado al fondo por la cordillera. La espectacular vista, parecia más bien una "postal", la cual inserto a continuación como testimonio:

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Caminito

Caminito

Un simpático minino, descansa a la entrada de la famosa calle "Caminito", en el Barrio de La Boca, Buenos Aires, al parecer luego de degustar una sabrosa "Quilmes"

"Caminito que el tiempo ha borrado... "así comienza el famoso tango inmortalizado por Gardel, cuya letra les dejo al final. Es la segunda vez que visitamos esta callecita. Vean las fotos.

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Las casas de madera y chapa que tienen su frente al Caminito, responden al estilo del tradicional conventillo boquense, un tipo de vivienda popular precaria que caracterizó al barrio desde sus orígenes a fines del siglo XIX, como centro de residencia de inmigrantes genoveses

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Obviamente, en este negocito, tomamos café
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El puerto de La Boca

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Fachada multicolor

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Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar,
he venido por última vez, he venido a contarte mi mal.
Caminito que entonces estabasbordado de trébol y juncos en flor,
una sombra ya pronto serás,una sombra lo mismo que yo.

Desde que se fuetriste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy.
Desde que se fuenunca más volvió. Seguiré sus pasos...Caminito, adiós.

Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor,
no le digas, si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó.
Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró...
Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos.

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